Comment dater un bijou ? Poinçons, fermoirs et tailles

On date un bijou en lisant ensemble plusieurs indices : les poinçons de titre et de contrôle, la construction du fermoir, la façon dont les pierres sont fixées et dont elles sont taillées. Les sertis clos et les pierres taillées en rose appartiennent au XVIIIe siècle, les fermoirs en C sans sécurité à l’époque d’avant 1900 environ, le platine à serti grain et les pierres taillées en escalier à l’Art déco. Les poinçons donnent souvent la réponse la plus sûre, car les bijoux suédois en or et en argent portent des lettres pour l’année.

Faits

Commencer par les poinçons

Les bijoux suédois en or et en argent doivent être poinçonnés, et les poinçons se lisent comme sur l’argenterie : le nom du maître ou de la maison, le signe de la ville, une lettre d’année et les trois couronnes qui montrent que le titre a été contrôlé. Une table de poinçons permet de traduire la lettre d’année en une année précise. Le guide sur les poinçons d’argent et le diagramme ci-dessous expliquent la démarche.

Le titre est souvent indiqué en chiffres : 925 pour l’argent sterling, 750 pour l’or 18 carats et 585 pour le 14 carats. En Grande-Bretagne, des titres d’or plus bas comme 9, 12 et 15 carats furent autorisés à partir de 1854. La bijouterie fantaisie, c’est-à-dire les faux bijoux en verre, en plastique et en métaux communs, n’a pas de poinçons de titre ni de contrôle, pas plus que l’argenterie rurale beaucoup plus ancienne. L’absence de poinçons ne signifie donc pas que le bijou est faux, seulement qu’il faut le dater autrement.

La monture et la taille

Au XVIIIe siècle, les pierres étaient montées en sertis clos, dont le dos est recouvert de métal. Derrière la pierre se trouvait souvent un paillon qui renforçait la couleur et l’éclat à la lumière des bougies. Les diamants étaient volontiers montés sur argent avec de l’or au revers, et l’argent a fini par noircir. Les sertis ouverts, où la lumière atteint la pierre par l’arrière, devinrent courants au XIXe siècle.

La taille en rose a un dos plat et un dôme à peu de grandes facettes, et elle caractérise les bijoux anciens. Au XIXe siècle, les diamants étaient taillés avec une haute couronne et une petite table, selon ce qu’on appelle la taille ancienne, et le brillant moderne, aux proportions calculées, est daté de 1919. Plus les facettes sont régulières et nettes, plus la taille est récente – sauf si la pierre a été retaillée.

Le fermoir et le revers

Les broches du XIXe siècle ont souvent un fermoir simple en forme de C, où l’épingle repose simplement dans le crochet. Le fermoir de sécurité, où une petite pièce pivotante ferme le crochet, apparut vers 1900. L’épingle d’une broche ancienne est souvent longue et dépasse du bord. Les boucles d’oreilles eurent longtemps des crochets ou des anneaux pour l’oreille percée ; les fermoirs à vis, puis les clips, permirent de les porter sans percer l’oreille.

Le revers révèle beaucoup. Le travail à la main se voit à de petites irrégularités, des traces de lime et des soudures, tandis que les bijoux coulés ou estampés en fabrique sont réguliers et souvent creux. Les chaînes aux maillons faits main sont de tailles inégales, celles fabriquées à la machine sont parfaitement identiques.

Des matériaux liés à une époque

Vers 1800 apparurent les camées en pierre et en coquillage, souvent en parures complètes, et pendant les guerres napoléoniennes on porta des bijoux en fonte. Les bijoux de deuil en cheveux et en jais noir devinrent courants au XIXe siècle ; le jais est léger et semble tiède, tandis que le verre noir est plus lourd et froid. Les bijoux en cheveux de Våmhus, en Dalécarlie, appartiennent au même siècle.

Les bijoux Art nouveau, comme la libellule de Lalique, employaient l’émail, la corne et le verre, et l’émail translucide sans fond s’appelle plique-à-jour. Entre les deux guerres, le platine avec de petits diamants en serti grain, le millegrain, et les pierres taillées en baguette et en escalier devinrent typiques de l’Art déco, de même que la bakélite et le verre dans la bijouterie fantaisie. Après la guerre, les orfèvres nordiques créèrent des bijoux lisses et sculpturaux, comme le Vivianna de Vivianna Torun Bülow-Hübe de 1962.

Transformé, réparé et refabriqué

Les bijoux ont toujours été modifiés. Une broche a pu devenir un pendentif, une boucle d’oreille a pu recevoir un nouveau fermoir, et des pierres ont pu être remplacées ou retaillées. Un fermoir plus récent sur un bijou ancien est donc fréquent et n’est pas un signe de contrefaçon, mais il ne date pas le bijou. Cherchez des soudures d’une autre couleur que le reste du métal.

On fabrique aussi aujourd’hui des bijoux de style ancien, et les pierres cultivées en laboratoire ne se distinguent des pierres naturelles qu’avec des instruments. Un bijou ancien doit donc être cohérent dans toutes ses parties : le style, le métal, les poinçons, la monture et l’usure. Voyez d’autres bijoux, des fibules vikings à l’argenterie des années 1960, dans la catégorie bijoux.

Comment le reconnaître

Exercice

Une broche en platine ornée de diamants a de petits bords perlés autour des pierres et des pierres taillées en baguette selon un motif géométrique. De quand date-t-elle probablement ?