Cartier Tank: el reloj que se hizo icono

El Cartier Tank es un reloj de pulsera de 1917 con caja rectangular y dos montantes rectos, los brancards, que recorren todo el cuadrante. La forma suele leerse como un tanque visto desde arriba. Lo dibujó Louis Cartier, y ha cambiado poco desde entonces.

Datos

El reloj de un joyero

Cartier fue fundada en 1847 en París por Louis-François Cartier, y su nieto Louis Cartier (1875–1942) llevó la casa al siglo XX. Ya en 1904 la casa había hecho uno de los primeros relojes de pulsera para el pionero de la aviación Alberto Santos-Dumont, para que pudiera ver la hora sin soltar los mandos. El reloj de pulsera era entonces sobre todo una joya femenina y se hizo cosa de hombres solo durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados necesitaban leer la hora deprisa. En las primeras décadas del siglo XX la casa hizo joyas para casas reales de todo el mundo, y su estuche rojo se convirtió en un signo de lujo.

Louis Cartier tenía ojo para la forma. Quería un reloj racional pero elegante, en lugar de la forma redonda del reloj de bolsillo. El resultado fue el Tank, dibujado en 1917 y visto por el público por primera vez en 1919.

El tanque y la forma

El nombre viene de los tanques franceses Renault FT usados en 1918. Se dice que Cartier se inspiró en el contorno del tanque visto desde arriba: las orugas son los lados de la caja, los brancards, y el casco la esfera. Un ejemplar fue, según la tradición, entregado al general estadounidense John Pershing en 1918.

Los brancards son lo que hace único al Tank. Son dos montantes rectos del mismo ancho que la caja que van del borde superior al inferior, y la correa se fija recta entre ellos. La forma hace el reloj sencillo y austero pero nunca frío, y dio una nueva idea de cómo puede ser un reloj de pulsera. Encaja con el Art Déco, con su geometría limpia, y también con la idea del funcionalismo de que la forma siga a la función.

Los detalles reconocibles

La esfera tiene números romanos y un chemin de fer, un fino rectángulo junto al borde. Las agujas son de acero azulado, con forma de espada. La corona, donde se da cuerda al reloj, es un cabujón de zafiro azul pulido, y la correa suele ser de cuero. Estos cuatro detalles dan un reconocimiento inmediato incluso de lejos.

Ha habido muchas variantes. El Tank Cintrée (1921) está curvado para la muñeca, el Tank Chinoise (1922) tiene bordes salientes como un tejado chino, el Tank Louis Cartier (1922) tiene esquinas redondeadas y el Tank Américaine (1989) es largo y estrecho. El Tank Must se lanzó en 1977 en una versión más sencilla. Todos tienen el mismo aire de familia. Las variantes muestran cómo una sola idea puede probarse de muchas maneras sin perder su carácter: cambian las proporciones, pero los brancards y la composición de la esfera permanecen.

Por qué perdura el reloj

El Tank lo han llevado muchas personas famosas, entre ellas Jacqueline Kennedy, Andy Warhol y la princesa Diana. Se dice que Warhol llevaba el suyo sin darle cuerda, porque para él era un símbolo de estatus y no una herramienta para la hora. El reloj muestra cómo una buena forma puede sobrevivir a las modas cambiantes. Por eso el Tank aparece a menudo en exposiciones de diseño, y por eso es fácil distinguirlo de una copia: las proporciones deben ser exactas y los detalles cuidados.

En la década de 1970 los relojes clásicos se vieron desafiados por los relojes de cuarzo y los competidores japoneses. Puedes leer ese desarrollo en las guías de Seiko Astron y la crisis del cuarzo, Swatch y Casio F-91W. El Tank se opone a ellos: una joya y un objeto clásico, no un producto de masas.

Cómo reconocerlo

Ejercicio

¿Cómo se llaman los montantes rectos de la caja del Cartier Tank?